採訪編輯／李幸紋、許惠娟（台肥董事會辦公室） 攝影／李復盛
從一個連伯朗咖啡都沒喝過的門外漢，到屢屢獲獎的冠軍神農，方政倫一路走來其實顛簸，曾為行銷宣傳傷透腦筋，繞了一圈，發現咖啡品質才是王道；曾想離鄉赴城市打拚，但現在的他只想繼續擦亮招牌，要大家知道，最好的咖啡就在阿里山鄒族產區。
根據財政部營利事業家數統計顯示，至2016 年底，全台咖啡館總數共計2,953 家；居高不下的數字，是近幾年台灣到處飄起咖啡香的印證，也帶動台灣咖啡生產與烘焙技術竄升，不僅出國得冠頻傳，更吸引諸多國際同好來台一覓芳蹤，其中，位於阿里山的鄒築園便是其一。
從阿里山公路往上，行至海拔1,200公尺的坡上，眼前一排排與人等高的咖啡樹迎面而來，不用多說，不遠處便是方政倫經營的咖啡廳鄒築園。這裡飄散著濃厚的「冠軍」咖啡香，分別是2007 年雲林古坑主辦的全國咖啡評鑑會冠軍、2014 年的水洗豆與日曬豆全國賽雙料冠軍；其生產的蜜處理豆更在去年CQI（國際咖啡品質鑑定學會）評比得到86.5 分，擠進世界咖啡前30 名，優異成績亞洲首屈一指。
咖啡豆品質才是根本
畢業於光武工專資訊學系，方政倫曾考慮進入最夯的電子業，也十分嚮往城市的光與熱，令他返鄉繼承家業時一度鬱卒。直到有一天，他從親戚家帶回一株咖啡新苗，才使他從一個連伯朗咖啡都沒喝過的孩子，走上熱切的咖啡之路。
說到底，人生多是一連串的意外與巧合，方政倫第一次烘焙咖啡豆竟是使用烤肉架，自然烤得跟木炭一樣黑，沒有人敢喝。他將豆子拿在手上一捏就碎，咖啡香氣立即流洩而出，「我頓時覺得很神奇，不禁想著如果提升設備，就能做出更棒的咖啡了。」
咖啡門外漢出身的方政倫，憑著過人的實驗精神，終端出冠軍級的自產咖啡。咖啡的濃郁香氣勾起方政倫的強烈好奇，炒菜鍋、烤麵包機、甚至茶廠用的圓筒炒菁機都被他拿來做實驗，咖啡的百變香氣重燃起他對生活的熱情。他也開始潛心鑽研咖啡烘焙技術，2007 年他的水洗咖啡豆拿到了冠軍，「用最人工的方式製作咖啡豆，卻得到了冠軍，這對我而言意義重大。」賽後，得獎光環吸引很多人來參觀，方政倫於是開始規劃開設咖啡廳，順便販售自家本就生產的茶葉特產。
然而此時的他尚不知考驗早已等在前方，準備給他一個更大的功課。咖啡廳開幕一週後，八八風災來襲，完全沒有客人上山光顧，營運面臨危機。方政倫便開始積極到外地展售、參加政府協助的講座活動等，想以此推廣咖啡。為了度過危機，他將重心擺在銷售，咖啡技術就此停滯不前，顧此失彼的結果，之後幾年，咖啡豆名次開始陸續下滑，反而給自己帶來更大的危機。直到他參加了一個夏威夷咖啡豆大師的課程後，除了驚訝於原來咖啡豆還有這麼多種處理方式，也深刻體認到自己的不足，「再好的行銷、再好的包裝、再好的故事，永遠比不過咖啡豆品質的提升。」方政倫徹底醒悟開始改變，這一變，也將他帶向另一條咖啡冠軍之路。
本土咖啡揚眉吐氣
在鄒築園，可以發掘台灣本土咖啡的驚艷。阿里山擁有種植咖啡豆得天獨厚的條件，乾濕分離且土壤肥沃；在夏季雨季時，咖啡豆成長得非常好，不僅甜度很高，香氣也很強烈。鄒築園位於阿里山海拔1,200公尺，霧氣瀰漫，冷涼溫差大與水土滋養，在此種出來的咖啡豆屢屢黃袍加身。但方政倫很清楚，雖有土地肥沃的利基，要更加強田園管理與後製技能，才可能創造出更可觀的咖啡事業。
方政倫的日曬咖啡很獨特，喝下去有威士忌酒香，究其因，是因為他做了17 年的日曬豆，經驗豐富。但他其實偏好蜜處理的方式，「亞洲地區評鑑最高的咖啡豆，也是使用蜜處理的方式，雖然蜜處理的難度較高，但若處理得好，甚至可以勝過其他兩種方式。」
鄒築園的咖啡香飄了洋也過了海，日本、東南亞、香港、新加坡及馬來西亞遊客都慕名而來，方政倫不吝與他們分享環境和品種的差異、管理的方式、採收的後製處理等。這份熱心源自於他自己曾碰壁，因此更加希望能藉由自己的歷程，讓他人能更順利地找到方向；同時也因他認為台灣的茶葉與咖啡已經很少了，與其將資訊保留起來，不如分享出去，才能在國際上交流。「之後打算改建工廠，重新規劃動線，加入咖啡的製程教學，讓民眾跟店家都可以來參觀，更加了解咖啡的種種。」
鄒築園的每杯日曬咖啡，都蘊含著蜜處理的獨特香濃。
一路走來，方政倫常遇見有人質疑國外的豆子較為便宜，而且風味也不差，為何要買昂貴的台灣本土豆子；每每遇見這問題，這位咖啡王子總是激動地強調：「新鮮度是咖啡的王道。」咖啡由豆類製成，若在運輸和儲存的環節上出了問題，很容易產生黃麴毒素，長期累積將對身體有很大的害處。台灣的咖啡豆較少，庫存機會不高，因此新鮮度相對較高，安全性也較強，當然價格也就較高。鄒築園讓咖啡園與製作流程直接呈現在顧客眼前，這做法也使得顧客對本土咖啡開始認同。
遍品咖啡，方政倫認為花香的咖啡豆是最高階的，價格相對也很高，但香氣短暫，稍縱即逝。其次是水果型的香氣，再來則是堅果類的咖啡豆，因儲存時間長，味道尚可。藥材、花生、稻米等比較接近土壤的氣味，因高溫潮濕、儲存不易，是較差的咖啡豆。而阿里山的咖啡豆因為新鮮且海拔夠高，擁有果香的氣味。「鄒築園的咖啡豆極具特色，日曬豆擁有白蘭地的水果酒香，香氣鮮明且讓人印象深刻。」他每年每個批次都會製作這樣的香氣，讓咖啡豆品質統一，也讓顧客對鄒築園的香氣留下記憶。「但穩定製程與固定風味，是最困難之處，因此堅持每一個細節，便是最重要的課題。氣候會造成咖啡產料多寡與甜度的差異，雨水多時，白蘭地的果香味會略淡，但是香氣的基調卻不會改變。」
施肥也講究科學
為了種植高品質的咖啡，方政倫在使用肥料上相當講究。他早期使用黃豆粉、2 月開花前施灑一些高蛋白的肥料，之後再使用磷鉀肥；在咖啡結果的5 ∼ 9 月，再施用2 次鉀肥。多年下來，他現在也嘗試分區灑肥料，並且記錄種植出來的結果，在年底前做出一個報告以利來年參考。
方政倫也是用肥料種植好茶葉的高手，他每次收成完都要放肥料，一天至少4 ∼ 5次。現在他使用複合有機肥，冬茶採完後，茶樹便會冬眠，所以在12 月至過年期間他會施放基肥，這一次得花費上2 ∼ 3 個月的時間，預備給春茶使用。但因使用的複合有機肥料具有時效性，因此施肥後不能馬上採茶，須待一個月後再採收，如此茶葉較不會喝出肥料的味道。
在施用肥料上，方政倫深具科學精神，他說茶樹若開花結果，就表示養分都被花果跟果實給吃走了，茶葉就吸收不到養分，也代表氮元素不足，此時他會使用尿素去改善。至於選用何種肥料？他說：「我很早就開始使用台肥了，因為選用台肥的肥料後，茶葉產量提升，且茶香味會較甜。」
高海拔1,200 公尺的天時地利，孕育出鄒築園的高品質咖啡豆。
咖啡裡的鄒族意識
方政倫體會咖啡學海無涯，不斷吸收新知精進技術，自2012 年開始有系統地參加比賽，分別將乾燥時間不同的豆子製成樣本，他說：「名次對我而言不重要了，我要的是參考比賽的客觀評分，用來調整我的處理技術。」他也在去年與台肥合作，透過台肥嘉義區主任康晉嘉與阿里山農會牽線，由台肥提供「活力磷寶」、「黑旺特4 號」和「即溶複合肥料」，並輔導其有計畫的施肥與管理。計畫目前仍在進行中，除了試驗是否能提高產量，重視咖啡豆品質的方政倫，也希望了解施肥方式對咖啡豆風味的影響。
如今的鄒築園，不僅成為國內外咖啡業者競相參訪之地，各國咖啡愛好者也慕名而來；而方政倫忙於咖啡農務與店務之餘，也積極在各地產銷班分享種植經驗。當年自己摸索咖啡路，常找不到方向，如今他不藏私，提攜後進，認為越多人種植咖啡，越能聚集經濟效益。
同時，方政倫更希望將鄒族的溫度與熱情，注入在他的咖啡裡，鄒築園的包裝和設計，以及咖啡廳的內部裝置，都使用了鄒族的圖案。「我一直想將咖啡變成原住民的產業，也讓人們知道，最好的咖啡就在阿里山，也就是鄒族的產區。」這是方政倫的願望也是他努力的目標。
方政倫不僅對咖啡的製程有所鑽研，對於咖啡豆栽種的過程，更是觀察入微。